Kettingslijtage: Hoe onderhoud en repareer je een ketting?

Om de drie draaiingen van de zwengel is de ketting volledig in een cirkel gelopen – zeer gemiddeld berekend. Als je bedenkt hoeveel rondes dat per jaar is, kun je de lasten, maar ook de betekenis daarvan beter inschatten. Wilt u een rekenvoorbeeld? Met een vermogen van 3000 kilometer per jaar, wat bijvoorbeeld erg voorzichtig is voor forenzen, en een ontvouwing (afstand afgelegd met één draai aan de zwengel) van zo’n vier meter, komen we uit op een kwart miljoen kettingronden.

Een indrukwekkend aantal, zelfs bij optimale Smering en Reiniging; Met het dagelijkse zand, vuil, regen en zout in de winter bereiken zelfs kettingen en tandwielen van goede kwaliteit (tandwielen of tandwielen op de achternaaf) en kettingbladen (tandwielen of tandwielen op de crank) hun limieten. De specificaties van de fabrikant met betrekking tot deze onderdelen en hun duurzaamheid zijn niet alleen zeer verschillend in termen van de verschillende kwaliteitsniveaus, maar ook de breedte van de ketting maakt een groot verschil. Daarom zijn er verschillen tussen single-speed aandrijvingen (betreft wielen met één versnelling of die met een schakelnaaf of transmissie) en die met meerdere tandwielen op het achterwiel.

Er zijn verschillende manieren om te bepalen of de slijtdelen van de aandrijving – met name de ketting – moeten worden vervangen. Sommige zijn meer, andere minder praktisch:

1. Als de schakelfunctie ondanks een goed afgestelde kettinglijn onbetrouwbaar wordt, kan dit te wijten zijn aan kettingslijtage.
2. Wanneer ledematen roesten en stijf worden, d.w.z. ze kunnen niet meer gemakkelijk met de hand tegen elkaar worden bewogen.
3. Een slijtagemeter (zie hierboven) is het meest effectieve middel. Door slijtage van de kettingoppervlakken en minimale vervormingen tussen de lipjes en de pin, rekt elke schakel zich uit door een aanraking. Een meetmeter zoals de CC-4 van Park Tool detecteert de “rek” van zeven schakels en toont de staat van slijtage in vier fasen: 0% / 0,5% / 0,75% / 1%.
4. Volgens de fabrikant: Er is een duidelijke aanbeveling voor elk kettingmodel dat kan worden nageleefd. Over het algemeen zijn deze kilometerintervallen echter vrij kort, meer als een houdbaarheidsdatum.
5. Tokkeltest (alleen voor derailleurversnellingen): plaats het kleinste tandwiel aan de achterkant, het grootste kettingblad aan de voorkant, aan de voorkant waarvan je probeert de ketting weg te trekken naar het voorwiel in de rijrichting. Als er een opening is die groter is dan een luciferkop, moet de ketting naar beneden komen.

Niet aanbevolen: Er circuleren ook millimeteraanduidingen op het net, waarvan wordt gezegd dat ze verse en gebruikte kettingen tussen de klinknagels hebben van in totaal tien schakels. Theoretisch is dit net zo nauwkeurig als de meter, maar het exacte midden van de klinknagel raken is praktisch onmogelijk.

Je zou denken dat je kunt wachten tot de functie echt merkbaar last heeft van de kettingslijtage voordat je de ketting vervangt. Maar iedereen die ooit de ketting heeft gebroken tijdens het trappen, zal een betrouwbare aandrijving zeer waarderen. Meestal gaat dit ergste geval gepaard met een ongeluk, om nog maar te zwijgen van het totale falen van de schijf. Tijdig onderhoud heeft echter nog een groot voordeel: In een “langwerpige” ketting komen de afstanden tussen de schakels niet meer overeen met die van de tandwielen. Als gevolg hiervan wrijven de metalen delen tegen elkaar, of liever hard malen, terwijl ze circuleren. De slijtage van de tandwielen neemt exponentieel toe.

>> Ook interessant is ons artikel: Tandwielvervanging? Hier leest u hoe u het <<

De berekening is simpel: het is beter om een ketting te vervangen voor 20 of 30 euro dan de tandwielen voor drie of vier keer zoveel. Als dat voor jou nog niet genoeg reden is: Een slecht lopende rit met een vieze of versleten ketting kost zo’n 20 watt trapvermogen, voor de normale fietser is dat 15 tot 20 procent van zijn vermogen! Over onderhoud gesproken: regelmatige reiniging en smering van de ketting verlengt de levensduur vele malen. Lange stilstandtijden in de regen versnellen daarentegen de slijtage van de ketting. Zorgvuldig onderhouden, Shimano XT kettingen kunnen 15.000 kilometer meegaan in plaats van de aanbevolen 2.000!

Kettingen met één snelheid zijn breder en behoorlijk stevig, zelfs zonder dit niveau van aandacht. Een zekere slijtage op het metaal van de schakels heeft geen negatieve invloed op het schakelcomfort of de trekstabiliteit. Ook het feit dat dergelijke kettingen met grote pedaalkracht over het tandwiel glijden, gebeurt alleen als hun spanning niet voldoende is. De brede modellen hoeven alleen vervangen te worden als de kettingslijtage één procent is of als ze stijf zijn geworden door vuil en weersinvloeden.

Juist omdat kettingen met één snelheid langer op de fiets blijven en om het onderhoudsgemak van de aandrijving te behouden, is een roestvrij model voor 30 tot 40 euro hier de moeite waard! In het geval van derailleurversnellingen met acht, negen of tien tandwielen “kan” de ketting tot 0,75 procent slijten, d.w.z. langer worden, volgens onze aanbeveling en de aanbeveling van werkplaatsexpert Park Tool. Moderne versnellingen met elf of twaalf versnellingen op het achterwiel werken met zo weinig tolerantie dat ze met een half procent vervangen moeten worden, en de versnellingen, die ook nog eens smal zijn, zouden nog duurder zijn als je te lang wacht.

Overigens zijn Shimano en Sram producten officieel compatibel met elkaar, maar de ervaring leert dat de in-house ketens het beste werken met de laatste. En wees niet bang voor “producten van derden”, KMC of Connex leveren bijvoorbeeld uitstekende kwaliteit, ze hoeven alleen maar Shimano / Sram-compatibel te zijn. In een speciaalzaak is dit precies wat je zult vragen bij het kopen van een ketting – en hoeveel tandwielen de fiets heeft.

Vanuit de fabriek krijgt een wiel meestal een eindeloze ketting, dus er is geen plek die bedoeld is om te openen. Om dit te doen, moet je een van de bouten uit de ketting duwen met de kettingklinknagel zoals met een schroefklem. Let op: Als de nieuwe ketting geen bevestiging of een nieuwe bout bevat, duw de klinknagel dan niet helemaal uit!

Trouwens, na het verwijderen van de oude ketting is het een zeer goed moment om alle tandwielen grondig te reinigen met een Borstel en idealiter een Kettingreiniger schoon te maken, zelfs die van de achterderailleur. Als het duidelijk is dat de ketting moet worden weggegooid, kun je deze natuurlijk ook openen met een boutensnijder. Maar gebruik eerst de oude ketting als blauwdruk voor de lengte van de nieuwe voordat je hem weggooit. Nieuwe ketens zijn bijna altijd iets te lang. De overtollige schakels moeten worden verwijderd – ook door de klinknagelpen eruit te duwen – uiterlijk nu heb je het juiste gereedschap nodig.

Let op: Als u een kettingslot wiltOss, twee binnenste schakelschakels moeten overblijven, namelijk de smallere delen van de keten. Als de sluiting moet gebeuren door middel van een klinknagel of bout, een paar binnenplaten en een paar buitenplaten. Voordat u uiteindelijk de kettingen sluit, moet u de lengte testen. Een super praktisch hulpmiddel hiervoor kun je eenvoudig zelf bouwen uit iets steviger draad, waarvan je de uiteinden voorover buigt en zo de ketting voorlopig sluit, uiteraard zonder de boog, wat praktisch is bij het openen en sluiten van kracht, snel- of masterschakels, zoals de bevestigingsmiddelen worden genoemd.

Om de juiste lengte van de ketting te testen, moet deze over de kleinste versnellingen van de aandrijving lopen, d.w.z. op het achterwiel uiterst rechts en op de trapas – als er meerdere zijn, op het linker kettingblad. De kettingspanner van de achterderailleur moet nu ongeveer horizontaal zijn en de ketting mag niet doorzakken, maar moet al onder spanning staan. Als het zakt, moeten er nog twee of vier ledematen uit. Als de achterderailleur al duidelijk naar beneden wijst, is het beter om het opnieuw te proberen met nog twee schakels.

Er zijn veel manieren of producten om een keten weer te sluiten. Dit maakt het een beetje verwarrend. De selectie van bevestigingsonderdelen in de volgende afbeelding toont een nieuwe kettingklinknagel met inbrenghulp aan de rechterkant, die na het indrukken met een kettingklinknagelduwer (bijv. Parktool Tool CT-3.3) of een vergelijkbaar gereedschap wordt eenvoudigweg afgebroken met een tang. Aan de linkerkant zie je een kettingslot met een van de buitenste riemen afneembaar. De twee pinnen op het vaste lipje worden door de uiteinden van de nieuwe ketting geduwd, het enkele lipje wordt erop gezet en de zilveren veiligheidsschuif wordt vanaf de voorkant over de uiteinden van de pinnen geduwd totdat deze op zijn plaats klikt.

Rechtsboven op de foto zie je een van de twee identieke, verwante buitenplaten, elk met een vaste kettingklinknagel. Ze worden spiegelend omgekeerd in de ketting gestoken, die moet worden ontspannen door middel van een borgdraad. De pinnen passen precies in de verbrede uitsparing van de tegenhanger, door aan de ketting te trekken, trekken de pinnen in het smallere deel van de oogjes en klikken op hun plaats, zoals te zien is in het voorbeeld van de afbeelding met het kettingslot. Dit is een van de meest voorkomende varianten. Om het te openen, de uiteinden van de vergrendelingsschakel – bijvoorbeeld met de Parktool tang MLP-1.2 – tegen elkaar worden gedrukt totdat de bouten uit het slot zijn losgemaakt en uit het bredere deel van de opening kunnen worden verwijderd.

Tot slot de eenvoudigste sluiting linksboven: Ook hier is er een buitenklep met twee vaste en één zonder kettingpennen. Het achterste gedeelte wordt in de uiteinden van de ketting gestoken, de “vrije” buitenplaat past alleen op of over de uiteinden van de pennen wanneer de ketting naar de open kant is gebogen. Als beide gaten zich op de inkepingen van de boutuiteinden bevinden en de ketting weer wordt losgelaten, is dit eigenlijk voldoende om een strakke pasvorm te garanderen. Overigens worden de meeste kettingen geleverd met een sluiting, maar je kunt ze ook los kopen voor gemiddeld een euro.

Rijders van de meeste naafversnellingen en transmissies moeten eraan denken om hun spanning te herstellen na kettingmontage. Om dit te doen, moet het achterwiel over het algemeen iets verder naar achteren in de uitval worden bevestigd. Kettingen worden geleverd met smering uit de fabriek. Als de tandwielen niet zijn vervangen, kan het loopgeluid van de ketting de eerste kilometers wat ruw zijn, maar dat is wel het geval. Sommige fietsers bewaren de verwijderde, boventallige schakels om een optische verwijzing te hebben naar de toestand van hun ketting.

De Slijtagemeter CC-4 (onder) wordt van bovenaf in de ketting gestoken met de twee rechter pinnen, de rechterkant van beide zorgt voor een juiste pasvorm. Bij nieuwe kettingen rust de doorn dan helemaal links op een kettingpen. Hoe verder de zeven schakels tussen de meetpennen versleten zijn, hoe dieper het in vier fasen in de keten zakt. De Kettingklinknagel pusher CT-3.3 (links) opent en sluit kettingen zonder een afzonderlijke vergrendelingsschakel door de klinknagel uit zijn struik te duwen door de klinknagel uit de bus te duwen; De binnen- en buitenplaten van de ketting worden echter ondersteund door het gereedschap.

De MLP-1.2 tang Het openen van bestaande kettingsloten (rechts) is geen must, maar veel hobbyschroevendraaiers hebben hun vingers al dichtgeknepen met conventionele puntige of combinatietangen. De licht klauwachtige uiteinden passen precies om de twee kettingpennen van zo’n vergrendelingsschakel. Door de tang te sluiten, worden ze tegen elkaar gedrukt, waardoor het slot veilig en betrouwbaar wordt ontgrendeld.

>> Klik hier voor de how-to: Kettingbladen vervangen in 10 stappen <<