Bandenreparatie: fietsbanden repareren en de binnenband vervangen

• Twee bandenlichters van kunststof – metaal kan de velg en binnenband gemakkelijk beschadigen
• Afhankelijk van het model, indien nodig, geschikte gereedschapssleutel voor de wielas
• Vloerpomp met manometer

Naast het patchen van slangen:

• een lekset bestaande uit pleisters van verschillende groottes, vulkanisatievloeistof en een klein stukje schuurpapier om de slang op te ruwen

Plaats het wiel zo dat het ventiel naar beneden is, klem een bandenlichter aan de bovenkant tussen de hiel van de band en de velg zodat deze de hiel van de band iets optilt en houd het vervolgens met één hand vast. Plaats de tweede bandenlichter op een handbreedte afstand onder de hiel van de band en gebruik vervolgens de twee hendels om de band tegelijkertijd over de velgflens te wrikken. Nu kun je een van de krikken blijven duwen totdat de band rondom van de velg springt. Draai het ventiel los en trek het uit de velg. Verwijder de binnenband en trek de andere kant van de band met de hand van de velg.

In de mountainbikesector is tubeless, d.w.z. bandensystemen zonder binnenband, al gemeengoed. Is dit dan het wondermiddel? Want: “Wat er niet is, kan immers ook niet kapot gaan!” Ja en nee. Kortom, hoe hoger de druk, hoe slechter het tubeless systeem meestal werkt. Smalle trekkingfietsbanden die op 4-5 bar worden gereden, zijn daarom vanwege de druk minder betrouwbaar dan draadbanden, d.w.z. banden met binnenbanden. Bovendien, als er een groot gat in de band zit, moet er meestal toch een binnenband worden ingetrokken, omdat afdichtmiddel en, indien nodig, een reparatieplug direct in de jas niet altijd voldoende afdichten. Een vervelende bijkomstigheid: bij het demonteren van de band lekt er afdichtmiddel uit. Dus rommel inbegrepen.

>> banden ombouwen naar tubeless of binnenbanden vervangen?

Op sommige banden geeft een pijl op de zijwand de draairichting aan – dit is belangrijk voor sommige loopvlakken van banden. Controleer dus eerst deze draairichting en plaats de band vervolgens dienovereenkomstig naast de waaier, die weer voor ons staat zodat het ventielgat naar boven wijst. Zet nu met de hand een kant van de band op de velg. Dit zou met een beetje nadruk zonder gereedschap te doen moeten zijn.

Blaas vervolgens de slang op tot het punt waarop hij zijn ronde vorm krijgt – niet meer! Steek nu het ventiel in de velgopening en draai de ventielmoer een paar slagen vast. Steek vervolgens de binnenband rondom de band in. Begin nu met het drukken van de tweede hiel van de band in de velg direct bij het ventiel en werk verder langs beide zijden van het ventiel. Hierdoor ontstaat er steeds meer spanning in de hiel van de band. Het laatste open stuk moet dan ongeveer tegenover het ventiel liggen.

Tip: Als de band al op de velg zit, druk deze dan indien mogelijk in het midden van de velg. Dit neemt een deel van de spanning van de hiel van de band weg, omdat het midden van de velg lager is dan de rand. Dit geeft de hiel van de band meer speling en maakt het gemakkelijker om deze over de velgflens te tillen. Afhankelijk van de sterkte in je handen en de spanning van de band, kun je de resterende hiel vaak met beide handen in de velg duwen.

Zo niet, dan komen hier de bandenlichters om de hoek kijken: afhankelijk van hoe breed de opening nog is, kun je een of twee hendels tussen de hiel en de velg schuiven op zo’n manier dat het neusje aan het uiteinde van de krik op de velgflens zit. Nu kan de band met een beetje kracht in de velg worden gehesen.

Let op: Zorg ervoor dat de slang niet bekneld raakt! Als dit het geval is, moet de zijwand van de band weer worden losgemaakt, zodat de binnenband in het velgbed kan springen.

Tip: Het juiste luchtdrukbereik staat op de zijwand van de band gedrukt. Je moet je er zeker aan houden. Ben je wat zwaarder, dan laat je je leiden door de hogere waarde. De juiste druk is belangrijk voor veilig en comfortabel rollen – en het zorgt voor veel plezier! Vergeet niet: verwijder na het opblazen de ventielmoer met de hand – nooit met een tang! –aandraaien.

Maar we zijn nog niet helemaal klaar: elke band heeft een smalle controlelijn rondom de zijwand. Deze lijn moet op dezelfde afstand liggen van de velg rond de band. Zo niet, dan “bevriest” de band, wat betekent dat hij niet soepel loopt en dat je tijdens het rijden een huppelend geluid kunt voelen. In dit geval helpt het om op te pompen tot de druklimiet of zelfs iets daarboven, zodat de hiel van de band rondom in de juiste positie springt – meestal met een velgklak. Verlaag vervolgens de luchtdruk weer tot het juiste niveau.

Als u overweegt een bredere of meer profielband te monteren dan degene die u tot nu toe hebt gereden, zijn er een paar dingen waarmee u rekening moet houden. Het belangrijkste is de bandenmaat die op de zijwand staat aangegeven. Inmiddels is de ETRTO-standaard afgesproken, maar intern maken veel bandenfabrikanten hun specificaties nog steeds volgens andere standaarden. ETRTO (European Tire and Rim Technical Organisation) geeft de afmetingen van de band in millimeters aan. In het geval van 40-622 betekent het eerste getal bijvoorbeeld vier centimeter bandbreedte. De tweede, 622, is de binnendiameter. Dit is een klassieke “28-inch band” – deze specificatie vermeldt ook de diameter.

De breedte is belangrijk. Veel fabrikanten creëren nu de mogelijkheid om een bredere band te gebruiken met meer ruimte in de vork en achterdriehoek. U moet echter de bandbreedte van uw oude band als richtlijn gebruiken: als deze op de genoemde plaatsen minder dan een centimeter vrije doorgang heeft, raden wij een bredere band niet aan. Hetzelfde geldt voor het loopvlak: noppen vormen samen de omtrek van een normale wegband. Je moet hier dus iets meer bandenhoogte plannen – mogelijk te veel voor een nauwsluitend spatbord.

>> bandenspanning meten via app? Dat kan!

Een lekkende klep is veel zeldzamer dan een slangdefect, maar niet onwaarschijnlijk. Soms is de klepkern niet strak genoeg of defect. Om daar achter te komen, helpt spuug: doe er gewoon wat van op de klepkop. Als er luchtbellen ontstaan, draai dan de ventielkern strakker – u moet altijd een ventielsleutel (zie afbeelding) bij u hebben voor het Auto- of Sclaverand-ventiel. In het geval van het Dunlop-ventiel kan ook het hele inzetstuk defect zijn. Zoiets kun je bijvoorbeeld altijd in je portemonnee klaar hebben staan.

Verwijder eerst de waaierDemonteer de banden aan één kant en verwijder de binnenband (zie hierboven). Blaas het op. Meestal kun je aan de uitgaande lucht snel zien waar het lekt. Als het gat zo groot is dat de slang tijdens het pompen geen vorm krijgt en het gat op het eerste gezicht zichtbaar is – “barst” – dan moet u onmiddellijk naar een nieuwe slang grijpen. Als u het gat niet kunt vinden door het alleen op te blazen, moet u de slang in een plas water houden en in kleine delen door het water trekken. Zo kan zelfs het kleinste gaatje worden opgespoord. Markeer het over een groot gebied met een balpen. Vervolgens wordt de slang opgeruwd op het punt rond het gat zodat de pleister blijft zitten.

Ruw een gebied ter grootte van een pleister op met het schuurpapier; Om dit te doen, plaatst u de slang op een veerkrachtige, gladde ondergrond zoals een tafel of een platte steen wanneer u onderweg bent. Zorg ervoor dat er geen oneffenheden voelbaar of zichtbaar zijn, vooral niet op de matrijslijnen. Smeer vervolgens een kleine druppel vulkaniserende lijm over dit gebied.

Belangrijk: Pas als het gebied zo droog is dat de lijm bij aanraking geen draden meer trekt, kunt u doorgaan. Nu kunt u de onderste beschermfolie van een pleister die bij de maat past, verwijderen, de pleister op het defecte gebied plaatsen en deze gedurende 20 seconden met uw duim naar beneden drukken. Als je een stevig, plat voorwerp bij de hand hebt, kun je het gebruiken om nog meer druk uit te oefenen op de pleister. Vergeet dan niet de bovenste beschermfolie van de pleister af te pellen. Let op: De beste manier om dit te doen is door de pleister met beide duimen naar beneden te drukken en vervolgens uit elkaar te trekken (zie hieronder). Wanneer u de folie van de zijkant probeert af te pellen, is het heel eenvoudig om de pleister weer van de band te tillen.

We zijn nog niet klaar: de band moet worden gecontroleerd op eventuele vreemde voorwerpen die nog in het rubber vastzitten – anders is de opgelapte band weer weg. Om dit te doen, neem je een klein stukje huishoudwatten tussen je duim en wijsvinger en trek je het langzaam door je jas. Als de nagel of scherf nog in de vacht zit, blijft de watten er duidelijk op zichtbaar. Als je onderweg bent en geen watten bij je hebt, kun je ook langzaam en heel voorzichtig drie vingers door de jas halen – ook hier voel je het vreemde lichaam. Als het is verwijderd – of als er gewoon niets kan worden gevonden, installeer dan de slang en de mantel opnieuw zoals hierboven.

De binnenbandfabrikanten maken het ons gemakkelijk: de verpakkingen worden bedrukt met de bandenmaten waar de binnenband in past. Je vergelijkt dus gewoon de print op de band met de print op de band. De meeste slangmaten worden geleverd met verschillende ventielen, dus de keuze is aan jou. Er zijn drie soorten fietsen: Het Dunlop-ventiel, meestal ook wel het fietsventiel genoemd. Het is gemakkelijk te hanteren en te pompen, maar het is niet erg lang bestand tegen hogere drukken en moet vaker worden gepompt dan andere, vooral bij gebruik op onverharde wegen (stof!).

Dat Auto- of Schrader-ventiel. Het kan bij elk tankstation worden gevuld met een luchtdrukapparaat en houdt de lucht zeer goed vast. Nadeel: Bij een lekke band is het vaak moeilijk te hanteren met een handpomp, en een tankstation is dan zelden op loopafstand. Dat Presta/Slaverand-of Racefiets ventiel. Gemakkelijk te hanteren, is zeer goed bestand tegen hoge drukken en is daarom ook standaard op racefietsen – en onze algemene favoriet.

Maar let op: Schrader en Dunlop ventielen hebben een groter ventielgat nodig dan het racefiets ventiel! Voordat u deze vervangt, is het daarom noodzakelijk om te controleren of de velg compatibel is.